Где находится озеро титикака на карте
Фото и Видео. Церкви колониальных времен. Из столицы Перу, Лимы, до города Пуно, лежащего рядом с озером Титикака, можно добраться на автобусе за 42 часа.
Это самое большое по площади озеро в Андах. Самое высокогорное судоходное озеро в мире. Расположено в 50 км от города Ла-Пас. Титикака — самое большое горное озеро по запасам пресной воды, второе по площади поверхности озеро Южной Америки после озера Маракайбо.
Самое высокогорное судоходное озеро на земле. Находится в Андах. Название состоит из слов языка индейцев кечуа: тити - пума и кака - скала. Море в Андах Размеры озера Титикака вполне сопоставимы с настоящим морем.
Это самое крупное высокогорное озеро в мире. Крупнейшее озеро Южной Америки расположено на высоте м над уровнем моря и поделено между двумя государствами — Перу и Боливией. После поражения в войне с Чили в году Боливия потеряла выход к Тихому океану, поэтому богатое рыбой озеро Титикака имеет для нее особое значение.
Между Перу и Боливией регулярно курсируют корабли, но гораздо чаще на водной глади озера можно встретить лодки индейцев, сделанные из прибрежного тростника. Народ уру на протяжении нескольких тысячелетий живет у берегов озера и на плавучих островах, которые индейцы плетут из тростника тортора.
Тот же материал используют рыбаки озера Титикака для постройки легких парусных судов. Плавучие острова, несмотря на свою кажущуюся легкость, исключительно устойчивы.
Если они начинают оседать в воду, сверху просто укладывают еще один слой тростника. Уру добывают тростник главным образом на северо-восточном побережье, где вдоль бухты Пуно тянется широкая полоса зарослей этого растения. Озеро Титикака питают множество рек, берущих свое начало в ледниках Анд. Поэтому размеры озера сильно меняются в зависимости от температуры: чем сильнее прогревается воздух на вершинах Анд, тем больше воды устремляется вниз, в озеро.
Но даже тогда, когда теплый период длится дольше обычного, нет причин опасаться, что озеро может «переполниться»: излишки воды переходят в лежащее чуть южнее озеро Поопо.
Наследие древних культур.
Район озера Титикака был центром доинкской культуры Тиуанаку и считается колыбелью империи инков. Индейцы, живущие здесь сегодня, — потомки этого древнего народа. В году Симон Боливар отплыл из Перу и пересек озеро Титикака на лодке, построенной из тростника. Тогда он и подумать не мог, что страна, лежащая на другом берегу озера, когда-нибудь будет носить его имя.
Боливар, освободивший Перу и будущую Боливию от власти испанских колонизаторов, встретил в этих суровых горных районах весьма слабое сопротивление испанцев. Эти места считались бесплодными и «навевали уныние», как выразился однажды один испанский губернатор.
Чтобы малец не расстраивался даю ему мелкую перуанскую денежку. Не обедняю. Традиционным занятием является рыболовство, кроме того развиты различные ремёсла. Сегодня тростниковые острова привлекают множество туристов. Вот зарабатывание на туристах, как мне кажется, это и есть теперь единственное занятие уро.
Рассаживаемся поудобнее и послушаем интересный рассказ о технологии изготовления тростниковых островов и нелёгкой жизни островитян. Анхель с помошником демонстрируют как куски торфа стягиваются между собой веревками при помощи колышков. Эти торфяные куски и будут являться основой для будущего тростникового острова.
Ну скажите, уважаемые читатели, разве торф будет плавать? Конечно нет, он утонет. Развод, сплошной развод туристов. Рассказывает о лодочках из тростника. Возможно раньше они были тростниковые, а не пластиковые. Такая манипуляция чтобы остров "не уплыл". Он и так не уплывёт. И вообще, плавает только сами знаете что, а островитяне не плавают, а ходят на лодочках.
А куда они ходят? Ну например из Перу в соседнюю Боливию, объясняет Анхель. Заняться контрабандой. И не всегда на лодках.
Могут уплыть прямо на плавучих островах. Со своим домом-островом сплавать в гости в соседнюю страну. А чтобы поплавать не обязательно уплывать на целом острове. Надо какую-то часть острова оставить родственникам, а на другой уплыть. А чтобы разделить для этого остров на две части в дело вступает Короче цирк уехал, а клоуны остались. Такого наслушаешься на Титикаке, аж уши вянут!
По словам гида островитяне кушают вот такой камыш. И что у островитян не редкость ревматизм и простудные заболевания, живут-то уру в сырости. Бьюсь об заклад что после "тяжелой работы" на островах островитяне переодеваются и отправляются к себе домой в благоустроенные квартиры Пуно. До сих пор озеро населено преимущественно морскими рыбами и ракообразными; на склонах гор остались следы морского прибоя, а на берегах — окаменелые останки морских животных.
Пользуясь случаем островитяне пытаются что-то продать туристам. Цены негуманные. Имеются также начальные школы, однако для дальнейшего образования детям приходится посещать сушу, главным образом город Пуно".
Вот как наши "тростниковые" острова "плавают".
Ничего они не плавают. По ощущениям в центре островка под ногами как гранит. А вот когда подходишь к краю островка, то под ногами чувствуется ненадежная плавающая основа. Когда под конец экскурсии я высказал гиду на пальцах языком-то не владею сомнение что под тростниковым островом вода и что он способен плавать, то Анхель коротко и ёмко ответил - "флоренс".
Я так понял он хотел сказать что типа остров "зацвёл", вот и не видна под оным вода. Ну что же, охотно "верю". На острове с длиной 5,5 и шириной 1,6 километра проживает, по разным оценкам, от до человек". Такиле, на языке кечуа называемый Intika, в древности был заселён носителями культуры Тиауанако. С XIII века входил в состав империи инков, и на острове остались руины зданий инков. Остров был одним из последних мест в Перу, подвергшихся испанской колонизации.
Он был завоёван во время правления короля Карла V в году, став владением графа Родриго де Такиле, которому обязан своим нынешним названием. Испанцы запретили местным жителям носить традиционную одежду, в связи с чем те начали использовать испанские крестьянские платья, которые остаются их национальными костюмами и по сей день". Поднимаемся на самую высокую гору. Я плетусь как черепаха и задыхаюсь. Горная болезнь и простуда ещё мучают меня. Постоянно останавливаюсь отдохнуть. Такильцы управляют своей небольшой общиной на основе принципов коллективизма и морального кодекса инков ama sua, ama llulla, ama qhilla что можно перевести с кечуа как «не укради, не лги, не ленись».
Местная экономика основана на рыболовстве, сельском хозяйстве и садоводстве с доминированием культивирования картофеля и индустрии туризма: каждый год остров посещают около туристов. И вот мы наверху. Посмотрите на эту средневековую испанскую одежду. Это просто праздник какой-то. Они выделывают текстиль и одежду, и продукция их ремесла в Перу считается весьма высокого качества. Ткаческим ремеслом на Такиле занимаются главным образом мужчины. Как видите тут не только мужчины занимаются ткачеством.
У этой рукодельницы было такое отрешённое от всего выражение лица, что можно было подумать что она всю сознательную жизнь только и делала что жевала листья коки. Гид наше внимание обратил на эту "штукатурку" и что-то достаточно долго причесывал нам на английском по поводу этой отделки.
Видимо это особый такильский стиль отделки стен. Вот и двери также обмазаны, по-моему глиной. На это внимание обратил уже я, без подсказки гида. На острове нет дорог и транспортных средств, нет ни одного отеля, полиции, а также кошек или собак: полиции нет по причине отсутствия краж и иных преступлений на острове из-за следования моральному кодексу, а кошки и собаки считаются здесь деликатесами: их присутствие на острове возможно, но на это требуется специальное разрешение.
Вот тут прямо рядом с этим деревом с плодами киви? Рыба, рис, супчик. А запили всё чаем из листьев коки. Куда же без него в Латинской Америке высоко в горах? Лестница вниз к катеру. Кстати можно было не карабкаться вверх, а остаться на катере и просто обогнуть на нем остров. Внизу нас ждал наш бот. Ещё около двух часов мы возвращались в Пуно.
Я мечтал вернуться быстрее в Пуно, скушать национальное блюдо куй морская свинка, не крыса , поскольку вычитал в интернете что тут это "лакомство" можно отведать по вменяемым ценам. А затем завалиться под одеяло в теплом отеле, ведь горняшка и простуда ещё не отпустили меня. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Была отличная погода и ничего не предвещало беды. Но здесь высокогорье и случилось страшное. Погода испортилась сразу же как мы вернулись.
Град, снег, проливной дождь Мы вынуждены были бежать по щиколотку в каше из снега-града. Ведь не очень приятно медленно шествовать по причалу к автобусу когда на тебя сверху льётся и сыплется катастрофа.
И это при том что я не избавился до конца от горной болезни, а бегать при этом в горах категорически нельзя. Но из двух зол А когда мы наконец оказались в салоне своего автобуса, то обнаружили что водитель не догадался закрыть окна и на сиденьях нас ждали холодные градины. Но и это ещё было не конец несчастий сегодняшним вечером. Дело в том, что экскурсию мы покупали утром на вокзале у распространителя, который показал нам дорогу в утра до его хостела где можно было позавтракать и оставить рюкзаки.
Там даже можно было принять душ за отдельную плату, чем мы тем утром и воспользовались. А вечером специально обученная дамочка Инка Тур должна была обеспечить прибытие всех туристов автобусом по своим отелям. Всех туристов развезли и остались только мы вчетвером.
Но что-то пошло не так и дамочка не представляла где находится наш хостел. Честно говоря мы тоже не представляли куда нас утром привел помогай Инка Тур. Мы пытались объяснить что это где-то рядом с вокзалом ведь шли мы не более пяти минут.
Дамочка услышала от нас про вокзал, до конца нас не дослушала, крикнула водителю "вези их на бас стейшн" и стремительно выскочила из автобуса, оставив нас разбираться с водителем. И напрасно мы кричали ей вслед. Между тем водителю автобуса хотелось от нас побыстрее отделаться и уехать по своим делам.
И напрасно мы тыкали водителю под нос вот этот билет от "Инка Турс", на котором было куча телефонов. Наверняка там был телефон того помогая, что знал адрес хостела с нашими вещами. Водитель пытался выпроводить нас на вокзале, но он не на тех напал.
Шлёпать по холодным лужам под проливным дождём и искать непонятно что нам не хотелось. А здесь в автобусе хотя бы относительно сухо. Водителю ничего не оставалось как звонить по указанным на билете телефонам. Но денежки уже всеми работниками турфирмы были получены и помогать нам и водителю особенно никто не торопился. Наконец после долгих звонков удалось таки отыскать сначала того утреннего работника что брал с нас денежки и он указал адрес отеля.
Водитель нехотя и чертыхаясь привез нас туда. Для верности мы оставили Мишу в салоне автобуса, а сами пошли смотреть тот ли это был отель. Отель оказался тот и когда мы пришли за Мишей, то тот нам поведал что вредный водитель пытался пока нас не было вытолкнуть нашего товарища из салона. Но русские не сдаются. Вот такие работнички "Инка Турс" и вообще в Латинской Америке в туризме.
Мы всего дважды пользовались услугами турфирм в этой поездке по Ю. Америке и оба раза были недовольны. Потом была поездка по Дороге Смерти в Ла Пасе и также организация там была отвратительная. Но о ней расскажу в другой заметке. Пока на такси добирались из отеля где лежали наши вещи в забронированный заранее другой отель, то познакомились из окна такси с центром Пуно. Это Центральная площадь рядом с собором.
Город расположен между озером Титикака и окружающими озеро горами, в результате рост города происходит преимущественно вверх по склонам. В забронированном отеле оказалось очень холодно. Обогреватель можно было взять за отдельную плату, однако троих моих попутчиков с которыми я делил комнату, обуял демон тотальной экономии и они отказались платить за обогреватель. Оплачивать его самому чтобы в итоге грелись все трое меня задушила жаба и принципиально я этого не хотел.
Накрывшись всеми предоставленными одеялами с количеством одеял в Перу-Боливии в хостелах не жадничают я уснул, пожелав экономным попутчикам спокойной ночи.
