Почему красное море значительно солонее чем аравийское, Мировой океан
И поэтому сравнительно ровные побережья Red Sea продолжают расходиться друг от друга в разные стороны, двигаясь со скоростью 1 метр в 1OO лет или 1O миллиметров ежегодно. Фрикционные — вызванные ветрами ветровые — временные, дрейфовые — постоянные ; 2. Поздний каменный век. По мнению Шулейкина океан надо рассматривать как тепловую машину, работающую в меридиональном направлении.
В Индии нас ждали три порта — Кочи, Мангалор и Гоа, самый исследованный туристами, а потому и самый простой в плане подготовки. Радовало, что Кочи считается одним из самым чистых городов Индии, но Мангалор не обещал ничего интересного в плане достопримечательностей, а Гоа и вовсе поставил перед неразрешимой дилеммой, что выбрать — пляжи или достопримечательности.
Сначала я хотела всю нашу Индию собрать в один рассказ, но что-то такое необъяснимо-притягательное, а местами и невероятно красивое, осевшее в воспоминаниях и фотографиях, побудило меня изменить решение и посвятить отдельный рассказ городу Кочи, заставившему меня посмотреть на Индию совершенно иначе…. Информации о Кочи на просторах интернета не так много, как хотелось бы.
Проштудировав все, что только смогли найти, мы худо-бедно прикинули маршрут по городу, но этого казалось слишком мало, и пытливый ум начал искать, чтобы еще такого добавить интересного и познавательного. В результате родился маршрут из двух частей — прогулка на аутентичной лодке по реке и ее протокам, и сам город, со всеми его достопримечательностями, интересными прежде всего нам. Пошуршав страницами интернета, мы нашли удовлетворяющий нас по всем параметрам вариант — цена, отзывы о фирме, продолжительность экскурсии.
И заплатив небольшую сумму в качестве предоплаты 15 долларов , мы оговорили все интересующие нас детали в личной переписке, договорившись, кто, где и во сколько нас будет поджидать в порту Кочи. В Индии нас встречал сам босс фирмы, представивший водителя и снявший с нас оставшиеся деньги 55 долларов. После чего, с почетом и уважением погрузив в кондиционированную машину, пожелал нам счастливого дня и массу положительных впечатлений.
Весь день босс названивал водителю, интересуясь, довольны ли мы, а вечером, когда мы уже подъезжали к порту, поинтересовался у нас лично, насколько нам понравился тур по реке и как хорошо справился со своими обязанностями водитель. Совершенно не кривя душой, мы дали самую высокую оценку всему, увиденному в Кочи….
Водитель нам достался замечательный — улыбчивый, разговорчивый, старавшийся изо всех сил показать Кочи с самой лучшей стороны и рассказывавший обо всем на свете. Чаевые он получил вполне заслуженно и вечером мы расставались со взаимным удовлетворением. С первого взгляда Индия ошарашивает — первобытный хаос на дорогах, столпотворение машин на узких улочках, гудки со всех сторон, паутина проводов, раскинутая от столба к столбу взбесившимся электриком, залежи мусора по обочинам, подернутые нежными цветами вьюнка, и яркие наряды женщин, контрастирующие со всем этим бедламом.
Ко всему этому надо добавить обилие плакатов с серпом и молотом, развешенных буквально везде из-за предстоящих выборов куда-то там. Я отвертела голову, пытаясь смотреть одновременно вперед, назад и по сторонам и не знала, на что снимать увиденное, запутавшись между фотоаппаратом и телефоном, использовавшемся в качестве видеокамеры.
Утренний час пик так густо замешал весь этот кошмар дорожного движения, что какофония звуков так и осталась в недрах памяти, как одна из примет Кочи…. Водитель наш болтал и болтал, рассказывая о городе и штате Керала — «Стране, принадлежащей богу».
Расположенный на Аравийском море Кочи и сейчас сохранил звание самого крупного порта Индии, а раньше его называли «королем Аравийского моря» и вполне заслуженно, кстати. Именно к этим берегам в самом начале 16 века пристали корабли португальца Кабрала, открыв европейцам неведомую страну, богатую специями, пряностями, кешью и кофе. А через два года Васко да Гама решил построить здесь первую факторию и наведывался в Кочи очень часто.
Здесь же он и умер, а его могила до сих пор сохранена в старинном храме, оставаясь почитаемой индийцами даже после того, как прах Васко да Гама был передан Португалии…. Много чего произошло с той поры в Кочи и Индии, но город как прежде славится своими специями и кешью, а его порт принимает не только круизные корабли, но и успешно торгует со всем миром.
И, конечно, тот факт, что Керала уже много лет удерживает звание одного из самых чистых штатов, в такой стране, как Индия, очень немаловажно. Правда, если вы представляете вылизанный до стерильной чистоты город, то вас ждет большое разочарование, но после Мангалора и Гоа я поняла, насколько чисто в Кочи — разница весьма и весьма заметна…. Пока наш водитель рассказывал обо всем, что знал про историю Кочи, по ходу дела давая советы, когда к ним лучше не приезжать из-за дождей, а когда погода способствует туристическим подвигам, мы подъехали к стоянке, где нам предстояло пересесть на аутентичную лодку, управляемую шестом, чтобы отправится на прогулку по реке, протокам и тихим заводям.
Прогулка намечалась длинная, после которой нам предложили угоститься «чем бог послал», но от ланча я категорически отказалась — и здоровье одно, и времени на еду тратить жалко. Наблюдая, как философски-размеренно и неспешно-вдумчиво орудует шестом наш лодочник, я поняла истинный смысл фразы: «нетороплив, как лодочник нанятый по часам».
Бездна времени, отпущенная создателем всего сущего конкретно нашему лодочнику, не позволяла ему спешить и суетится. Фотографировать природу, неспешно скользящую за бортом нашей лодки, можно было не опасаясь, что пейзаж окажется смазанным или что ты не успеешь поймать в кадр притихшую в высокой траве птаху — в самых интересных местах наша лодка замирала, а лодочник, поймав свой персональный дзен, перезагружался для преодоления очередной пары метров.
Деревеньки, небольшие и кучно ютящиеся у воды, пейзажей не сильно портили, но давали возможность посмотреть, как живет настоящая, нетуристическая Индия. Хозяйки спешили закончить утренние свои дела, стирая, готовя, купая детвору, развешивая на ветках деревьев мокрое белье и суетясь вокруг орущих младенцев.
Тот факт, что в одной реке купались и мыли рис, никого не напрягал, равно как и умершая от неизвестных хворей корова, избравшая в качестве последнего приюта все ту же речку. Каменный берег, оставшийся от некогда живших здесь англичан, старавшихся обезопасить себя от буйного нрава реки в сезон дождей, служит верой и правдой по сей день. А река, пресноводная в сезон дождей и соленая в сухой, верой и правдой кормит местное население рыбой и переправляет на своих плечах лодки разных мастей, развозящих что-то нужное и важное по многочисленным протокам.
Здесь же добывают ракушки. Сами раковины отправляются в фармацевтические компании на переработку, а их содержимое становится обедом для индийцев. Треск и шум от сортируемых ракушек далеко-далеко разносится по притихшей реке и даже птицы не опасаются привычного треска раковин о раковины, ставшего и для них обыденным фоном. Умиротворение и неспешность размеренной жизни царит на берегах реки и ничто не нарушает привычного спокойствия этих мест…. Но настоящая красота Индии начинается дальше, когда протоки сворачивают в непроходимые джунгли, а утренние туманы пытаются укутать горизонт невесомым покрывалом, стирая границы воды и неба.
Могучие пальмы низко кланяются неспешным водам, густые лианы завиваются вокруг высоких стволов, непролазные дебри скрывают какие-то тайны, а водяные лилии распускают свои нежные лепестки, изящно уворачиваясь от того, что было скинуто когда-то с берегов, да так и осталось напоминанием о человеческой безалаберности.
Тишина здесь царит такая, что кажется, попал ты в какое-то безвременье, застыл между небом и землей, и все то зеленое буйство, что окружает реку, перевернулось с ног на голову, а может и лодка потерялась среди всей этой красоты.
Наш лодочник, время от времени выпадая из своей летаргии, чтобы пару раз оттолкнуться шестом и снова поймать дзен, растворившись в нем на очередные полчаса, совершенно ничем не нарушал сонного спокойствия природы и не мешал фотографировать приглянувшиеся уголки диких-диких джунглей. Правда, когда прогулка перевалила за второй час, народ начал косить крепкий сон — убаюканные тишиной и мерным покачиванием лодки туристы один за другим уходили в нирвану.
А зря! Птицы, никем и ничем не пуганные и прекрасно понимающие, что они здесь полноправные хозяева, не обращали никакого внимания на нашу лодку, неслышно прокладывающую себе дорогу среди густых зарослей высокой травы, и даже не делали попыток вспорхнуть, чтобы улететь куда-подальше от непрошенных гостей. Бакланов я увидела столько, сколько не видела за всю свою жизнь, хотя в прошлом году была уверена, что Шри-Ланка установила рекорд по их числу в единицу времени.
Что только не вытворяли эти птицы — ныряли, взлетали, нежничали друг с другом, сушили оперение на раскидистых манго, ронявших от неожиданности поспевающие плоды прямо в реку, и замирали на старых пнях, широко раскинув крылья — ну чем не эмблема «Монтаны»!
Зимородки, птички невероятной красоты, встреченные тоже в изобилии, особо позировать не желали. Сто раз я пожалела, что не взяли мы с собой объектив, который брали на сафари, и как я не старалась «дотянуться» до зимородков, сияющих своим голубым опереньем среди зелени пальм, ничего достойного из этого не вышло.
Орлы, чибисы, цапли и кто-то не опознанный мною орнитология не моя страсть парили над нашей лодкой, присаживались на пальмы, растущие вокруг проток, жили своей жизнью и ничего не имели против громко клацающих в тишине фотоаппаратов.
Настоящий рай для любителей птиц! Встретила я здесь и дерево, меняющее окраску своих цветов с желтого на оранжевый в течении одного дня, то самое, что так меня занимало на Мальдивах.
Этих деревьев было так много и цвели они так красиво, что я привезла домой богатую коллекцию фотографий. А как много было деревьев манго, увешанных поспевающими плодами — сплошной соблазн! Без познавательной информации тоже не обошлось — нам показали ядовитое дерево, чьи плоды очень похожи на манго, но используются для изготовления жутко ядовитых гербицидов. Отличить это дерево от манго можно по одной примете — когда на манговом дереве спеют плоды, оно уже не цветет, а на ядовитом цветы и плоды соседствуют на одной ветке.
Ну и кокосы, из которых в Индии делают чистейшее кокосовое масло, росли здесь в изобилии, угрожая уронить переспевший орех на головы беспечным туристам. Масло кокоса продается в Кочи везде, и везде оно будет высочайшего качества — я пополнила свои запасы, купив бутылочку масла за весьма и весьма гуманную цену…. Как ни красива была природа, как ни старались виды, явно соперничая друг с другом, но через два с половиной часа сдалась даже я, осознав, что наше путешествие по реке явно затянулось.
Пейзажи начали повторяться, утомившиеся жарой птицы исчезли в густых зарослях и только мерный скрежет просеиваемых ракушек как-то оживлял сонное спокойствие этих берегов. Лодочник делал вид, что не замечает погрузившихся в нирвану туристов и, с большим трудом сопротивляясь собственной скуке, продолжал упрямо двигаться в глубину проток, продираясь сквозь заросли водяных лилий.
Четыре часа, даже среди всей этой красоты, мне показалось слишком долгим удовольствием. Последний час я просто скучала, осознав, что сфотографировано и посмотрено все, чем богата река, и когда вдали показался причал это громко сказано, но тем не менее , все выдохнули с таким облегчением, что лодочника не сдуло с носа лодки только из-за его шеста, запутавшегося в зарослях.
Лишний час на лодке пришлось компенсировать скоростью передвижения на дорогах и чуть более быстрым темпом знакомства с достопримечательностями Кочи. Но неожиданно для себя я поняла, как прекрасна и удивительна Индия, если забрести в те места, где люди не успели оставить свой след. Таких сочных и зеленых джунглей, такой густой и высокой травы, таких отчаянных птиц и ярких цветов я, пожалуй, не видела нигде, хотя совсем недавно была убеждена, что джунглями меня не удивить.
Отправляйтесь в непролазные джунгли, подальше от людей и поближе к животным и птицам, и тогда вы увидите совершенно особенную Индию, которую назовете прекрасной и удивительной….
В Кочи мы въезжали слишком поздно, на ходу перекраивая наш маршрут в надежде, что хоть что-то из задуманного сможем посмотреть. Кто мог предположить, что наша речная прогулка затянется так неприлично надолго, несмотря на четко оговоренное время.
Сетовать на обстоятельства — дело последнее и не теряя оптимизма, мы отправили смотреть знаменитую индийскую прачечную, надеясь, что мы все-таки захватим там если не стирку, то хотя бы глажку…. Дхоби Хана — прачечная Кочи, существующая с конца 19 века. Когда-то здесь обстирывали офицеров британской короны специально привезенные жители нескольких тамильских деревень.
Их дети продолжили «дело отцов» и сейчас прачка не просто профессия, это настоящая каста «дхоби», что в переводи с хинди значит «мыть». Понятно, что посмотреть на работу прачек можно ранним утром, в три часа дня, когда мы наконец-то добрались на Veli Maidan, стирка давно закончилась и белоснежное белье сушилось на кокосовых веревках. Каменные отсеки, где белью возвращают первозданную белизну, уже пустовали, но я немало подивилась, как прачкам удается отстирывать белье до такой снежной чистоты, имея в своем распоряжении порошок и хлорку в качестве отбеливателя ее запах ни с чем не спутать!
Насколько я поняла, каждый отсек для стирки закреплен за конкретной семьей или кланом, и работают они в нем всю свою жизнь. Выстиранное белье крахмалят рисовым отваром, а потом сушат на ярком солнце, закрепляя его на веревках без прищепок, просто продевая уголки между скрученными жгутами. Присмотревшись, я немало удивилась, какие интимные предметы гардероба сдают в прачечную, но как рассказал наш водитель, за все время существования этой прачечной, не была потеряна ни одна, даже самая маленькая вещица.
А еще белье никогда не путают, возвращая заказчику именно то, что он сдал в стирку, причем ровно в срок. Полюбовавшись сохнущим бельем, мы отправились смотреть, как его утюжат — на индийской жаре это каторжная работа и никакие вентиляторы от нее не спасут! Электрические утюги здесь используют наравне с угольными, тяжелыми до невозможности и адски раскаленными.
Моя попытка поднять чугунный утюг провалилась с первого подхода. Но собравшись с силами и взяв вес со второго раза, я исполнилась уважения к щупленькой индианке, лихо орудующей неподъемным утюжищем и восхитилась результатом — так мастерски выглаженного белья у меня никогда не бывает.
Идеально отстиранное и не менее идеально отутюженное белье заворачивают в простыню и разносят клиентам — традиции здесь чтут. Водитель посетовал, что цивилизация вытесняет профессию прачки, люди покупают стиральные машины, каста дхоби становится меньше год от года и им все чаще приходится самим искать клиентов, предпочитающих отдавать белье в стирку по старинке. Кто знает, может через несколько лет наступления неумолимого прогресса, профессия дхоби станет вымершей и помнить о ней будут только гиды, рассказывающие туристам о том, что было утрачено со временем….
Посмотрев на работу дхоби, потягав жутко тяжелый и раскаленный утюг, я изменила свое отношение к рутинной обязанности закидывать вещи в стиральную машину и гладить их легким утюжком — ничего это не трудно, если знать, с чем сравнивать…. Базилика Санта Круз — церковь Святого Креста. Построенная еще португальцами церковь, строительство которой началось в «день обретения Святого Креста», отчего-то не разрушенная голландцами, но не сумевшая пережить приход англичан, церковь эта свидетель истории Кочи.
Индийцы пережили визиты всех непрошенных гостей на своей земле, церковь восстановили, постаравшись сохранить ее исторический облик и Папа Римский удостоил ее звания базилики, учитывая древность, художественную ценность и историческое значение. Внешне базилика выглядит скромно, главная красота открывается тем, кто заходит внутрь. Увы, мы подъехали слишком поздно, когда двери были закрыты наглухо и красивейшие фрески, старинные росписи и местный вариант «Тайной вечери» так и остался неувиденным.
Не хочется повторять здесь те слова, которыми я вспомнила неторопливого лодочника, лишившего нас возможности посмотреть сокровища базилики….
Обойдя церковь почти по кругу и осмотрев часовню во дворе храма, мы признали свое поражение и оправились дальше, надеясь, что не все храмы будут закрыты. Церковь Святого Франциска. Церковь Святого Франциска официально признана старейшей и первой европейской церковью, построенной в Индии. Может этот факт вас не заинтересует и вы пожмете плечами — ну и что такого? Но дело в том, что именно в этой церкви был похоронен Васко да Гама, умерший от малярии и только через триста пятьдесят лет его останки были с почетом переправлены в Португалию, где перезахоронены в монастыре Лиссабона.
Надгробная плита с могилы да Гамы до сих пор бережно хранится в церкви и подходят к ней не только туристы, чтобы щелкнуть пару кадров. Сколько веков минуло с той поры, а Васко да Гама до сих пор почитаем в Индии, хотя он, как ни крути, был колонизатором страны. Нам повезло, церковь была открыта, грозная надсмотрщица на входе рявкнула мне, что в обуви заходить никак нельзя и мадам должны выбирать — или она снимает обувь, или уходит не посмотрев на могилу Васко да Гамы.
В любом другом случае я бы рявкнула в ответ, но Васко да Гама самый уважаемый мною мореплаватель даже больше Колумба! Могила и правда есть, а вокруг нее сидели индийцы и что-то непонятное бормотали, то ли укоряя Васко за долгие годы колонизаторства, то ли благодаря его за географические открытия.
Великий человек велик и после своей смерти! Китайские рыболовные сети чина вала. На северном берегу форта Кочи можно посмотреть, как ловят рыбу и морепродукты огромными сетями, натянутыми на длинные палки в виде треугольника. Понятно, что смотреть как сети ставят во время прилива , а потом медленно поднимают во время отлива , желательно тоже утром, но у нас было всего одно утро в Кочи и везде поспеть мы никак не могли.
Идея этих сетей досталась индийцам от некогда живших здесь китайцев. Сейчас это не только аттракция для многочисленных туристов, но и способ заработать на жизнь. Все, что по неосторожности попало в сети, выкладывается на расставленные рядом прилавки, сортируется по размерам и видам и продается на смешную цену.
За съемки денег не берут и даже неудовольствия мне никто не продемонстрировал. Правда, в самом начале берега, бегают шустрые парнишки, предлагающие посмотреть и пофотографировать эти сети за небольшую плату. На что они надеются, мне осталось непонятным, потому как буквально через пару шагов никто уже не пристает и растянутые вдоль берега сети можно смотреть абсолютно бесплатно.
Здесь же расположились продавцы сувениров, навязчивые до неприличия. Что только мне не предлагали купить — слоников, бусики, магнитики и прочую никому не нужную дребедень. Еле отбилась, огрызаясь сразу на две стороны…. Королевский дворец Маттанчерри. В финале нашего пути был запланирован королевский дворец.
Высокий статус совершенно не вязался со скромным строением весьма обшарпанного вида, ничем на напоминающим дворец, да еще и королевский. Даже плата за вход 5 рупий явно не соответствовала королевскому уровню и хотелось отдать побольше денег, хотя бы из уважения к голубой крови ее бывших владельцев.
Запрет на фото и видео съемку, причем в очень категорической форме, враз отбил желание сорить деньгами и мнение о цене за билет резко поменялось на «и то много!
По секрету скажу, этот запрет можно обойти, если не выпускать из вида тех, кто следит за его выполнением, ну или прикрывшись колонной или полураскрытой дверью.
Да много возможностей снять запретное на самом деле, главное подойти к решению задачи с фантазией…. Красота дворца и его главное сокровище надежно спрятано на скромными стенами и бдительно охраняется от желающих щелкнуть пару-другую кадров хоть на навороченный фотоаппарат, хоть на телефон. Вот настоящее королевское сокровище, заслуженно считающееся лучшими образцами настенных росписей Кералы. Спальня короля сплошь украшена фресками — религиозными, мифологическими и даже эротическими.
Стены и потолок охотно расскажут свои истории тому, кто сможет понять язык иносказаний и хоть как-то знаком с Рамаяной. Фрески датируются 17—18 веками, но красочности и яркости не утратили и сохранились очень хорошо.
Фотографировать их по-партизански не очень удобно, но лучше так, чем никак. Нас и так поймали на этом деле, но скандал устраивать не стали, более того, просто сделали вид, что хулиганство не заметили. В Индии живут очень добрые, отзывчивые и хорошие люди — и это я говорю совершенно искренне, а не от того, что нам позволили снять несколько кадров во дворце.
Кроме фресок, можно ознакомиться с полным перечнем королей, правивших Кочи с середины 19 века, посмотреть королевские регалии, наряды, оружие, мебель и прочее, что должно быть у уважающего себя правителя. Открытые окна не дают особо много света, фотографировать неудобно, даже если бы это было разрешено, да и ветер не особо старается разогнать густую жару, ставшей просто невыносимой к вечеру.
Можно было еще походить по королевским покоям, но зной так утомил, что хотелось одного — ванны со льдом снаружи и бокал колотого льда внутрь. Жара не просто крепчала, воздух раскалялся и сгущался, словно его настаивали на желатине, дрожащее марево плясало над асфальтом, индийцы, вроде бы привычные и не к такой жаре, высовывались из окон автобусов, чтобы поймать хоть какой-то ветерок и даже собаки заползли в пыльную тень, совершенно не дававшую прохлады, но хотя бы избавляющую от бьющего по голове солнца.
Даже кондиционер в машине пасовал перед распоясавшимся зноем! Перешедшие на бреющий полет птицы орали так, что даже дураку стало понятно — вечером в город придет гроза и ливень. Кстати, все так и получилось. Морские черви окрашены в насыщенные цвета: желтые, красные, синие, черные, розовые, белые и т.
Обитают на небольшой глубине среди кораллов. Размеры рыбы см. Глубина обитания до 20 м. Тело удлиненное, спереди несколько приплюснутое, покрыто крупной чешуей. Питается планктоном, водорослями, обрастаниями. Небольшие стаи этих кефалей можно увидеть над верхушками рифов, на небольшой глубине.
Обладает способностью выпрыгивать из воды при испуге. Ценная промысловая рыба. Образует значительные скопления во время зимовки и нагула. Аравийский хирург Sohal surgeonfish, Acanthurus sohal - эндемик Красного моря и окрестностей Аравийского полуострова.
Колючий иглобрюх обитает в Красном море, Индийском и Тихом океане. Предпочитает одиночный образ жизни у песчаного морского грунта в лагунах и на внешних склонах рифов на глубинах м. Взрослые рыбы вырастают до 50 см. При возникновении или опасности рыба раздувается вдвое, принимая форму шара - втягивая в себя морскую воду. Тело рыб содержит яд — тетродотоксин. Колючий иглобрюх питается водорослями, детритом, моллюсками, губками, кораллами, иглокожими, а также терновыми венцами.
Вид обитает в Индийском и Тихом океанах. Этот вид можно узнать по двум ярко-оранжевым загнутым вперед шипам на основании хвоста, оранжевым губам и черному лицу.
Достигает около 45 см в длину. Встречается на коралловых рифах, часто парами. Особые бактерии влияют на пищеварение, помогая им перерабатывать водоросли. Рыба Emperor fish относится к семейству морских лучепёрых рыб Летриновые Lethrinidae. Сарган крокодиловый Tylosurus crocodilus crocodilus, Crocodile longtom в парке Рас-Мохаммед. Максимальная длина рыбы см, вес 6,5 кг. Глубина обитания до 15 м. Тело удлиненное, покрытое циклоидной чешуей. Кости окрашены в зеленый цвет.
Это стайная хищная рыба, основную пищу которой составляют различные мелкие рыбы. Спасаясь от хищников или преследуя добычу, сарганы совершают прыжки над поверхностью воды. Синепятнистый скат-хвостокол Taeniura lymma, Bluespotted ribbontail ray в парке Рас-Мохаммед.
Этот красивый скат повсюду встречается в Красном море. На верхней поверхности хвоста ближе к его концу располагается острый шип, длина которого может достигать 37 см. По краям шип покрыт зазубринами и ядовит. Известны случаи, когда уколы скатов-хвостоколов приводили к смертельному исходу. Обитает в Индо-Тихоокеанском регионе. Ведёт придонный образ жизни, практически никогда не поднимаясь в толщу воды, предпочитает мелководье.
Живет на коралловых рифах, во время приливов мигрирует на песчаное мелководье в поисках моллюсков, червей, креветок и крабов. Во время отлива прячется. Максимальный диаметр диска не превышает 70 см. Синепятнистый скат-хвостокол - яйцеживородящий вид. Развивающиеся в утробе матери детеныши, кроме питания за счет желтка яйца, получают ещё маточное молочко, богатое белками, которая выделяется специальными выростами, расположенными на стенках матки.
Пучки таких выростов проникают в брызгальца эмбрионов, и питательная жидкость попадает прямо в пищеварительный тракт.
В некоторых регионах его используют в медицине и для получения рыбьего жира. Мясо съедобно. Раскопка корма. Три красноморские зубатые барабули Parupeneus forsskali, Red Sea goatfish и один губан. Красноморская зубатая барабуля вырастает до 28 см.
Рыба в основном мелководная, придонная, может опускаться на глубину до 45 метров. Обитает в Индийскиом океане. Мигрирует через Суэцкий канал и встречается в восточной части Средиземного моря. Наиболее распространена на мелководье в Красном море. Обычно встречается на песчаных грунтах в районе коралловых рифов и в неглубоких песчаных лагунах.
Питается беспозвоночными, которые живут в песке. В поисках добычи теряет бдительность и может сама стать добычей. Акул тут конечно не увидишь, но вид красивый.
